Onde nasceu o vinho do Porto

Enquanto eu comia meu almoço em uma mesa de janela no elegante bairro do Foz, no Porto, e bebia um copo de vinho enquanto observava o Atlântico acariciar a margem do outro lado da rua, percebi que quase tudo que eu conhecia de Portugal estava à mão. Antes de mim estava o vasto oceano, que transportava marinheiros como Da Gama e Magalhães para as Américas e além, permitindo que Portugal desova colônias do Brasil para Goa e, brevemente, ganhasse domínio mundial. Ao meu lado estava o vinho de sobremesa que é a exportação mais apreciada do país.

Antes de partir para as regiões do Minho, Douro e Trás-os-Montes do norte de Portugal, procurei nos corredores da minha mega-livraria local um escritor português. Mas não encontrei nenhum, nem mesmo Camões, cujo Os Lusíadas é o trabalho épico na língua. Eu tinha pouca entrada na história do país, não conhecia nenhum de seus compositores, arquitetos ou pintores; pensando muito, só me lembrei do ditador Salazar do século XX, de alguns jogadores de futebol e de uma semana que passei desviando do turismo britânico no calor do Algarve.

A espantosa e viva Espanha, onde vivi e para onde volto anualmente, era o meu ponto de referência ibérico. Eu ainda não entendi que a vizinha da Espanha vira as costas para o continente para enfrentar o mar e tem uma natureza mais próxima do celta do que do espanhol. Os encantos portugueses, aprendi, são sutis e suaves, uma sonata em tom menor. "A diferença mais importante entre Espanha e Portugal", me disse o produtor de vinhos Cristiano van Zeller, "é que eles matam o touro, e nós não.  pode dizer que isso torna nossa sociedade menos apaixonada, mas também significa que nosso personagem é mais suave, não tão dura. Isso pode não te atrair no começo, mas passar um tempo aqui, e vai. " Eu tinha orçado centenas de quilômetros e quatro dias.

Eu estava começando no Porto, uma cidade que deu o nome ao vinho e ao país. Era uma vez Portus Cale; Cale, o assentamento do outro lado do rio Douro, é agora chamado de Vila Nova de Gaia. De lá, os distribuidores de vinho do porto passam seus sinais de néon sobre a água. Depois de um jantar de sopa de menta e lulas grelhadas e de uma noite no Hotel Infante de Sagres, no Porto, que combina a eficiência de um hotel de negócios da cidade com um apelo arquitectónico e serviço personalizado, acordei pronto para mergulhar em Portugal. Começaria com a Casa de Bragança, que governava o país mais do que qualquer outra - de 1640 a 1910 - e parti para a cidade de Bragança. Fica no extremo nordeste do país, na pequena Trás-os-Montes, cujo nome significa "atrás das montanhas": uma volta literal do além.

No meio da manhã, saí da rodovia e dei uma olhada no Solar de Mateus, o palácio barroco retratado em cada garrafa do popular vinho rosé. Os jardins teriam sido repousantes se não fosse pelo barulho da estrada, mas os tectos castanheiros do palácio, os móveis de jacarandá e a edição de 1817 dos Os Lusíadas valeram a pena.

Para o almoço, comi bacalhau, ensopado de feijão branco e pães caseiros em Maria Rita, em Romeu, uma aldeia de casas de ardósia de propriedade de uma única família. A essa altura, a estrada já começara a sair do vale e entrar nas colinas. Cheguei a Bragança no meio da tarde e visitei a Pousada de São Bartolomeu, administrada pelo governo, em um penhasco fora da cidade. Assim que avistei as muralhas da cidade medieval, pulei de volta ao carro para ver mais de perto.

De pé no interior das ameias, comecei a sentir o movimento da história portuguesa. Uma loja no pequeno museu da torre do castelo vendia medalhões de dez anos que comemoravam Afonso Henriques, o primeiro rei português. Quando um funcionário me viu dedilhando um, ele relatou como Afonso derrubou sua própria mãe nascida na Espanha para assumir o trono.

Naquela noite, ao faisão com castanhas no elegante Solar Bragançano, preenchai as lacunas com meus livros de turismo. Na manhã seguinte, acordei cedo para ir de carro a Guimarães. Eu trabalhei para o oeste ao longo de uma estrada esburacada, passando por vales de neblina e manchas de sol brilhante, passando por carvalhos retorcidos e penhascos que caíam em um vale verdejante. A Pousada de Santa Marinha em Guimarães foi um mosteiro agostiniano fundado no século XII por Teresa, mãe deposto de Dom Afonso, e brilha como uma aparição em uma colina. Eu recebi uma cela de monge no último andar com um assento de janela de madeira para contemplação silenciosa, mas eu tinha muitos planos para isso.

Eu fui para a Colina Sagrada e para a fortaleza do século XI onde Afonso nasceu. Suas paredes ameadas e torres de pedra faziam com que se parecesse com um castelo de conto de fadas, mas com um enfeite de grafite comunista. Dentro das paredes sem teto, os pássaros cantavam e havia um cheiro de eucalipto. Subi em uma torre e olhei para a igreja onde Afonso foi batizado, e para o Palácio dos Duques, do século XV, servido por 39 chaminés. O palácio já foi a residência oficial da Casa de Bragança. Hoje em dia é um museu cheio de móveis e tapeçarias, com um apartamento reservado ao presidente português.

Quando o sol deu lugar a um céu negro-púrpura, passei pela cidade. As lojas pareciam sedutoras e as praças zuniam de atividade. Como Aix-en-Provence e Salzburgo, Guimarães tem o ar sofisticado, que beira a presunção, de um lugar onde a vida é bem vivida, sem pressa e inteligente - fora do mainstream, talvez, mas ainda melhor. Naquela noite, dirigi até Braga e torci para o time de futebol local contra o Benfica de Lisboa, o lado maior e mais rico da capital. O resultado do 11 parecia maravilhosamente português na sua ambiguidade.

Portugal não parece obcecado com o futebol na medida em que a Espanha e a Itália estão, ou tão imersos no catolicismo. A exceção a este último é Braga, uma cidade de igrejas, onde os homens santos outrora superaram a população leiga de dois para um. Bem perto está um santuário nacional, o Bom Jesus, acessível por 381 pés de escadaria barroca, que os peregrinos sobem de joelhos. Eu escolhi pegar a estrada até o topo. Lá encontrei um complexo de restaurantes, lojas de souvenirs e dois hotéis. De algum modo, a justaposição do comercial e do sagrado não me pareceu vulgar, mas prática, até apropriada.

Uma hora depois, no almoço, o conde de Calheiros assentiu quando descrevi minha impressão. "Portugal é um país suave", explicou ele. "Tudo está em proporção." Estávamos na sala de jantar envidraçada do clube de golfe de Ponte de Lima, que ele fundou. Mais importante, talvez, o conde é um dos principais defensores do turismo de casas senhoriais, em que mansões enormes, mas decrépitas, do Minho e do além foram enfeitadas para os hóspedes que pernoitam. "Eles não são hotéis, mas casas particulares", disse ele.  come na mesa da sala de jantar com a família." Ele exibiu sua propriedade, com nove quartos bem equipados na casa principal, seis apartamentos, uma piscina, quadras de tênis e uma vista que se estendia por 15 milhas até o Atlântico. Eu gostaria de poder me instalar por uma semana com raquetes e calções de banho.

Em vez disso, fui para o litoral, para Viana do Castelo e outra pousada no alto de uma colina. A cidade é de escala humana, com igrejas de bolso e prédios de três e quatro andares. Eu havia escolhido Viana por uma razão culinária: a lampreia, o peixe parecido com uma enguia, que é uma especialidade local. Na Cozinha das Malheiras, onde uma porção custa US $ 55, eu comi da maneira tradicional - grelhado em seu próprio sangue. Tinha um sabor agridoce poderoso, quase rançoso, mas estranhamente atraente. Eu terminei tudo no meu prato.

 

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